Почему не завязываются дыни, на них пустоцветы: что делать

Содержание

Почему На Дыне Нет Завязей

Дыня — свето- и теплолюбивое растение родом из южных стран Азии. Однако выращивают ее и в местностях с умеренным климатом — в Сибири, на Урале, в Средней полосе России. Хотя короткого лета этих регионов все-таки недостаточно для того, чтобы плоды успели вырасти до крупных размеров. Растущие в открытом грунте дыньки получаются меньше, чем среднеазиатские, и немного уступают им по вкусу. Ситуацию можно изменить с помощью теплиц, и конечно — опыта и правильной агротехники. Хуже, если дыня цветет, но мужскими цветками, не образующими завязей. Почему завязей нет, и что делать в таком случае?

  • Чтобы завязей было много, необходимо взять качественные семена, собранные 2-3 года назад. Семена прошлого года являются недостаточно зрелыми для того, чтобы дать большое количество завязей, в результате мужских цветков окажется больше.

Не следует поливать дыни в начале цветения, поливы на несколько дней прекращают.

  • Завязей не будет при снижении температуры, она должна быть не ниже +15 градусов, поэтому в открытый грунт это растение высаживают с приходом настоящего тепла, чтобы тепло было даже ночью.

Вредит растению высокая влажность почвы и воздуха. Если в теплице эти показатели регулировать легко, то в открытом грунте остается уповать на милость погоды.

  • Дыням противопоказаны поливы холодной водой, такие процедуры являются причиной загнивания корней и снижают количество женских цветков. Температура воды должна быть не ниже +20 градусов.

Усиленное применение азотистых удобрений способствует хорошему росту побегов и листьев, но цветков и завязей станет меньше, подкормки нужно проводить грамотно и своевременно.

  • Не любит дыня и кислые почвы. Кислотность проверяют специальными приборами, и при необходимости добавляют в грунт гашеную известь или доломитовую муку.

Сквозняки, так же, как и застой влажного и прохладного воздуха в теплице станут причиной уменьшения завязей. Бороться с этим очень просто с помощью проветриваний, дополнительного освещения и обогрева. Проветривания проводят в теплые и сухие дни, не создавая сквозняков.

  • Отсутствие опыления — еще одна проблема, с которой овощеводы сталкиваются при выращивании дынь в теплицах. Для привлечения насекомых в солнечные дни необходимо открывать окна, опрыскивать растения раствором меда или сахара. Кроме того, рядом можно высадить цветы-медоносы, с аналогичным по времени периодом цветения. Иногда приходится проводить опыление вручную, работу проводят с утра до 12 часов дня, позже пыльца мужских цветков станет непригодной для оплодотворения. Мужские цветки отличаются от женских размерами — они мельче, их срывают, удаляют лепестки и аккуратно, тычинками прикладывают к женским цветкам.

У дыни женские цветки появляются на несколько дней позже, чем мужские. Мужские цветки растут на главном побеге, а женские — на дополнительных, поэтому не стоит отчаиваться, нужно просто немного подождать. После 4-6 листка побеги прищипывают, чтобы женские цветки появились на новых побегах.

  • В теплицах или на дачных участках с небольшим количеством насаждений, побеги подвязывают к шпалере, опытные овощеводы утверждают, что это способствует увеличению завязей. При этом удаляют лишние побеги, оставляя всего 2 наиболее крупных и сильных ростка.

Большое количество завязей — непосильная нагрузка для растения. Чтобы плоды получились крупными и полноценными, оставляют не более 6 завязей, остальные удаляют.

Смотрите видео: Дыня — серия 7. Цветение. Опыление. Завязь. Мужские и женские цветки на дыне.


Несколько секретов выращивания арбузов (часть 1)

Сладка ягода – арбуз

К написанию этой статьи меня побудил вопрос, заданный пожилой женщиной на одной из аграрных выставок в «Евразии». Она спросила: почему у нее никак вырастают арбузы, и как их нужно выращивать в теплицах в Северо-Западном регионе.

Я объяснил ей, что об арбузах очень подробно писали в журнале «Флора Price» многие авторы, внося полезную информацию в копилку огородных знаний. Почему же у этой женщины не получались арбузы? То ли сорт не тот, то ли не опылялись, заметила женщина. Цвели, а толку не было. Оказалось, что она вполне владеет теорией выращивания этой огромной ягоды. И она мне подробно рассказала о цветении арбуза, о том, что женские цветки размещаются на конце главной плети и в плетях первого порядка, а мужские – более мелкие и цветут один день, женские – крупные, цветут два дня. Начинают цветение мужские цветки, а потом, спустя 10-15 дней, происходит цветение женских цветков. Продолжительность от всходов до этого момента составляет 75-80 дней, а там уж холода близко.

Историки рассказывают, что царь Пётр, когда был на Каспии, восхитился местными арбузами. Он захотел выращивать их под Москвой. Нанимали лучших работников, везли с Волги «арбузных дел мастеров», тамошние семена, даже местную почву – всё без толку. Так что получается – астраханские арбузы лучше растут в Астрахани.

Тогда, на выставке в прошлом году, я посоветовал ей попробовать вырастить скороспелый гибрид арбуза Соренто F1. И всё получилось у неё: на плети выросли два арбуза по 7 кг каждый. Хорошо вызрели. Оказались очень сладкими. Может быть, и теплое лето этому способствовало. В этом году она снова пришла на выставку и благодарила за совет в выборе сорта. Но вопросы у неё не закончились. И было их много. На этот раз она уже интересовалась: как бы больше получить арбузов на плети? Возможно ли это в нашей зоне, и почему на боковых плетях завязываются ягоды быстрее? Как правильно формировать растения. Вопрос шел за вопросом.

И я пообещал написать статью о выращивании арбузов, чтобы ответить не только на её вопросы, но и вопросы многих других садоводов нашего региона, желающих выращивать эти вкусные ягоды.

Формирование арбузов

Сразу скажу о формировании растений. Вот несколько вариантов. В теплице арбуз выращивают на вертикальной шпалере. Шпагат подвязывают к каждому растению. При этом их формируют – два нижних боковых побега (побеги первого порядка) удаляют, так как на них женские цветки обычно появляются поздно. Побеги, на которых до 6-7-го узла не образовалось женского цветка, удаляют. Главный стебель подвязывают к вертикальной шпалере, верхушку его регулярно подкручивают по шпагату и не прищипывают. Боковые побеги первого порядка среднего и верхнего ярусов прищипывают на 2-3 листа выше женского цветка. Нормирование завязей ускоряет формирование первых плодов и улучшает их товарные и вкусовые качества. Нормальной считают нагрузку на растение – 4-5 плодов массой 0,8-1,2 кг. Если плоды крупные, то оставлять больше двух не имеет смысла. Если же будет аномальное жаркое лето, то можно оставить и больше.

Плоды формируются на главном стебле, средних и верхних боковых побегах, их помещают в специальные сетки, которые подвешивают к верхней горизонтальной проволоке шпалеры или к каркасу теплицы. Расстояние между растениями и рядами в теплице – 70 см. По мере роста плетей их подвязывают к шпалерам, а новые плоды подвешивают на сетках. На одном растении оставляют не более 2-3 плодов, остальные завязи удаляют, не допуская их разрастания до диаметра более 5 см.

Чтобы ускорить рост плодов, плеть прищипывают, оставляя 5 листьев выше плода. Слабые побеги удаляют вообще.

Формируют растения арбузов и так: когда завязи достигают размеров небольшого яблока, бесплодные плети срезают. На одном растении оставляют 4-6 завязей, примерно над пятым листом выше плода плеть прищипывают. Правда, в нашей климатической зоне формирование растений может зависеть от определенного гибрида. Но главное – нужно понять, что у нас лето короткое, и много арбузов с одного растения не получить.

В северных районах прищипка является важным приёмом. Женские цветки у арбуза быстрее образуются на побегах, имеющих третий порядок. Когда на растении арбуза появится пятый лист, оно прищипывается возле третьего листка (см. рис.), затем образуются боковые плети. Оставляют из них две, которые прищипываются над пятым листом, при этом оставляются пять-шесть веточек уже третьего порядка, на которых и завязываются плоды. Современные гибриды, названия которых я перечислю в статье, в особом формировании не нуждаются. Их нужно формировать в один стебель, лишние побеги удалять. Плоды у них хорошо формируются, но надо проводить их нормирование, так как каждый сорт и гибрид имеет свои особенности в формировании. Современные гибриды арбуза, как правило, отличаются устойчивостью к болезням. Вообще, лучше реже посадить растения, тогда и хлопот меньше будет с формированием.

Арбузное растение развивается на хорошо прогреваемых песчаных, супесчаных, а также легких суглинистых почвах с достаточным содержанием гумуса – это всем известно, но у нас не юг. Арбузы к тому же нуждаются в хорошем опылении пчелами, а процесс опыления в наших условиях не всегда проходит гладко: нужны определённая температура, сухой климат и насекомые.

Прививки арбузов

Во времена академика Лысенко много экспериментировали с прививками. Не буду вдаваться в подробности, однако на Грибовской селекционной станции после пятилетней ежегодной прививки дыни в 1948 году были высеяны в грунт. В первом семенном поколении дынь от прививки на тыкву получился гетерозис по мощности развития и урожайности, возможно, определилась тенденция к партенокарпии. Как получают «счастливые» гетерозисные гибриды в известных мировых семенных компаниях – это их секрет. Но в «арбузном деле» многое зависит от умело подобранного к конкретным условиям выращиания гибрида. Прививки арбуза на горлянку (лагенарию) и бенинказу – это уже хорошо отработанная методика выращивания арбузов в Японии. Там арбузы выращивают только привитые. Широко используется прививка в Италии и в других странах.

Читайте также:  Выращивание дыни в Сибири в открытом грунте и теплице

У нас такие работы велись до 1960 года, и результаты были положительными. Например, в 1959 году средняя дневная температура наружного воздуха первые 11 дней после высадки рассады в грунт была 7,5°С, отмечалось несколько заморозков до -2,4°С. К 1 июня арбузы, закрытые ящиками со стеклянным дном, в неутепленном грунте полностью погибли. А вот привитые на горлянку и закрытые пленкой, арбузы даже в неутепленном грунте хорошо сохранились, растения были зеленые, без признаков пожелтения.

Понятно, что нужно подобрать оптимальные современные гибриды. Уже упомянутый Соренто F1 имеет неплохие характеристики: сроки созревания от высадки рассады 54-56 дней, устойчив к фузариозному увяданию, формирует в среднем на растении по два плода массой 7-9 кг.

Я думаю, что для теплиц в наших климатических условиях предпочтительнее восточно-азиатские сортовые группы, они содержат генетический набор, устойчивый к более влажному климату, в котором они и формировались.

Русская группа арбузов отбиралась в наших южных степях, в условиях сухого климата, вот почему астраханские сорта у нас вырастить проблематично. В промышленном масштабе, может быть, нерентабельно заниматься в нашей зоне арбузами, а вот для садоводов-любителей это занятие нужное, интересное. Особенно если учитывать цены и качество этих ягод, доставляемых к нам коммерсантами из Турции.

Что любит арбуз

Если хотите выращивать арбузы, нужно им создавать оптимальные условия. Или хотя бы стремиться к ним. Оптимальная температура для их роста +24…+30°С, оптимальная температура для роста корней +30…+32°С, минимальная температура +14°С, Известно, что корень является органом, регулирующим скорость поступления ве­ществ в надземные органы. Для хорошего завязывания среднесуточная температура должна быть выше +18°C. Арбузу в процессе роста и развития требуется большая разность температур между температурой дня ​​и ночи. Большая суточная температура способствует улучшению качества арбуза. Необходимая сумма активных температур составляет 2000-3000°C.

При понижении температуры ниже +15°C рост и развитие растений арбуза задерживается, а длительное воздействие температуры +5°. +10°C действует на них пагубно. На ранних стадиях он проявляет устойчивость к низким температурам.

Повышенная влажность, дождливая погода в течение длительного времени, увеличивают восприимчивость растений к болезням, ведут к низкой урожайности, низкому качеству плодов.

Яркий свет арбуз приветствует, он в солнечную погоду дает более высокую урожайность и лучшее качество плодов. Арбузу нужно место, которое получает солнечный свет от 8 до 10 часов в день, к тому же он является растением короткого светового дня. При сокращенном 12-часовом дне цветение наступает раньше, чем при длинном, но при 8-часовом дне тормозится развитие растений.

Наиболее чувствителен арбуз к недостатку освещения в фазе 4-5 настоящих листьев, а у нас иногда огородники держат рассаду до месяца, хотя на 20-й день она имеет уже три настоящих листа. А если нет хорошей подсветки в этот период, то она испытывает стресс, это очень замедляет развитие. Суточное освещение должно составлять не менее 10 000 люксов.

Продолжение следует →

Почему на дыне нет завязей

Дыня – свето- и теплолюбивое растение родом из южных стран Азии. Однако выращивают ее и в местностях с умеренным климатом – в Сибири, на Урале, в Средней полосе России. Хотя короткого лета этих регионов все-таки недостаточно для того, чтобы плоды успели вырасти до крупных размеров. Растущие в открытом грунте дыньки получаются меньше, чем среднеазиатские, и немного уступают им по вкусу. Ситуацию можно изменить с помощью теплиц, и конечно – опыта и правильной агротехники. Хуже, если дыня цветет, но мужскими цветками, не образующими завязей. Почему завязей нет, и что делать в таком случае?

  • Чтобы завязей было много, необходимо взять качественные семена, собранные 2-3 года назад. Семена прошлого года являются недостаточно зрелыми для того, чтобы дать большое количество завязей, в результате мужских цветков окажется больше.

Не следует поливать дыни в начале цветения, поливы на несколько дней прекращают.

  • Завязей не будет при снижении температуры, она должна быть не ниже +15 градусов, поэтому в открытый грунт это растение высаживают с приходом настоящего тепла, чтобы тепло было даже ночью.

Вредит растению высокая влажность почвы и воздуха. Если в теплице эти показатели регулировать легко, то в открытом грунте остается уповать на милость погоды.

  • Дыням противопоказаны поливы холодной водой, такие процедуры являются причиной загнивания корней и снижают количество женских цветков. Температура воды должна быть не ниже +20 градусов.

Усиленное применение азотистых удобрений способствует хорошему росту побегов и листьев, но цветков и завязей станет меньше, подкормки нужно проводить грамотно и своевременно.

  • Не любит дыня и кислые почвы. Кислотность проверяют специальными приборами, и при необходимости добавляют в грунт гашеную известь или доломитовую муку.

Сквозняки, так же, как и застой влажного и прохладного воздуха в теплице станут причиной уменьшения завязей. Бороться с этим очень просто с помощью проветриваний, дополнительного освещения и обогрева. Проветривания проводят в теплые и сухие дни, не создавая сквозняков.

  • Отсутствие опыления – еще одна проблема, с которой овощеводы сталкиваются при выращивании дынь в теплицах. Для привлечения насекомых в солнечные дни необходимо открывать окна, опрыскивать растения раствором меда или сахара. Кроме того, рядом можно высадить цветы-медоносы, с аналогичным по времени периодом цветения. Иногда приходится проводить опыление вручную, работу проводят с утра до 12 часов дня, позже пыльца мужских цветков станет непригодной для оплодотворения. Мужские цветки отличаются от женских размерами – они мельче, их срывают, удаляют лепестки и аккуратно, тычинками прикладывают к женским цветкам.

У дыни женские цветки появляются на несколько дней позже, чем мужские. Мужские цветки растут на главном побеге, а женские – на дополнительных, поэтому не стоит отчаиваться, нужно просто немного подождать. После 4-6 листка побеги прищипывают, чтобы женские цветки появились на новых побегах.

  • В теплицах или на дачных участках с небольшим количеством насаждений, побеги подвязывают к шпалере, опытные овощеводы утверждают, что это способствует увеличению завязей. При этом удаляют лишние побеги, оставляя всего 2 наиболее крупных и сильных ростка.

Большое количество завязей – непосильная нагрузка для растения. Чтобы плоды получились крупными и полноценными, оставляют не более 6 завязей, остальные удаляют.


Почему дыни не завязываются и на них пустоцветы причины и что делать

Причина 3. Неправильный полив огурцов

Покупая готовые семена хорошего производителя, можно быть более или менее уверенным, что они качественные, здоровые, подготовленные к посеву. Другое дело, когда вы решаетесь собрать семена понравившихся огурчиков самостоятельно.

Неопытный огородник может не подозревать, что далеко не все огурцы подходят для размножения. В результате из собранных семян может вырасти совсем не то, что вы ожидали.

Неправильная форма огурца – верный признак того, что семена с него собирать нельзя

Возможно, большое количество пустоцветов на огурцах (особенно вкупе с неправильной формой плода) свидетельствует о том, что «донор» семян сам был гибридом либо переопылился с гибридом. Учитывая, что в домашних условиях контролировать опыление если и возможно, то довольно трудно, самостоятельная заготовка семян чревата постоянными сюрпризами.

Решение: Покупать семена проверенной агрофирмы.

Правильный посадочный материал огурца – это семена с 4-хлетней «выдержкой» (в крайнем случае им может быть 2-3 года). Дело в том, что семена, собранные в прошлом году, еще не готовы к посеву. Растения, выращенные из них, буду давать много пустоцвета.

Решение: Прогревать семена перед посевом. Для начала их дезинфицируют, замачивая в 1%-ном (розовом) растворе перманганата калия на 20-30 минут. После хорошо просушивают и в течение месяца держат рядом с батареей центрального отопления (температура воздуха в этом месте должна быть в пределах 25-28°С).

Ускоренный (но и более рискованный) способ – прокалить семена в духовке при температуре 50-60°С в течение 2 часов. Перед посевом можно также замочить семена в растворе иммуномодулятора (Новосил, Циркон и т.д.), который повысит урожайность растений.

Семена гибридов прогревать не следует.

Допустим, вы купили качественные семена, на всякий случай обеззаразили и прорастили их перед посевом, но на огуречной грядке все равно засилье пустоцвета. Возможно, вы перестарались с поливом огурцов либо поливали их слишком холодной водой.

Огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой

Решение: Умеренно поливать огурцы теплой водой (температурой около 25°С). Существует еще одна хитрость – с началом цветения полив растений прекращают. В результате такой «шоковой терапии» на побегах быстро образуются женские цветки. После появления завязей необходимо вновь вернуться к привычному способу полива.

Если вы перекормили свои огурцы азотсодержащими удобрениями, они могут начать жировать, то есть наращивать зеленую массу, не давая плодов. Это происходит потому, что в таких «сытых» условиях растению просто незачем заботиться о потомстве – ему достаточно комфортно при избытке азота.

Решение: Соблюдать режим подкормок. Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Перед посевом семян хорошо внести как органические, так и минеральные удобрения из расчета 10-15 кг перепревшего компоста или навоза, по 20 г суперфосфата, сульфата калия и мочевины, 10 г хлористого калия на каждый кв.м.

После появления всходов, в фазе 2 настоящих листьев, огурцы подкармливают нитрофоской или нитроаммофоской (1 ст.л. на 1 л теплой воды). С началом цветения из подкормок исключают азот. Всего за сезон можно подкормить огурцы 4 раза.

Больше о подкормках огурцов народными способами узнайте из нашей статьи.

Если вы посадили огурцы слишком плотно, не стоит удивляться большому количеству пустоцветов. Если растениям на грядке тесно, это сказывается на их развитии: они растут медленно, а женские цветки могут так и не появиться. Кроме того, даже при появлении цветков с завязью рано облегченно вздыхать – загущенность посевов может препятствовать опылению.

Решение: Соблюдение схемы посадки огурца (25×25 см). Если растения уже высажены в грунт, остается лишь максимально «расчистить» пространство между всходами. Для этого необходимо прищипнуть главную плеть саженцев. Это и приостановит чрезмерное разрастание, и простимулирует появление женских цветков.

Слишком большая плотность посадок не позволяет пчелам добраться до цветков

Если на растениях появились женские цветки, но вы заметили, что на них не садятся пчелы, вам придется опылить огурцы самостоятельно. Для этого утром, как только распустились цветки, оборвите венчик мужского цветка и аккуратно дотроньтесь им до рыльца женского цветка. Один женский цветок лучше всего опылять двумя-тремя мужскими.

Читайте также:  Почему желтеют листья у дыни в открытом грунте и как ее лечить

Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в причинах появления большого количества «пустых» цветков на огурцах и своевременно устранить эти факторы. Если у вас есть свои секреты борьбы с этой огуречной «напастью», не забудьте поделиться ими в комментариях или на нашем форуме.

Способы выращивания дынь

Формирование в открытом грунте дыни зависит от способа выращивания сельскохозяйственной культуры. Выделяют два основных метода посадки — вертикальный и горизонтальный.

При вертикальном методе кусты подвязывают к шпалерам так, чтобы плоды не лежали на земле. Горизонтальный метод заключается в том, что кусты растираются по грядке и к опоре стебли не привязывают. При использовании второго метода важно на стадии образования плодов предупредить соприкосновение фрукта и почвы. Если это происходит, то нарушается циркуляция воздуха и плоды начинает подгнивать.

Одним из распространенных сортов для выращивания считается дыня Колхозница. Ее выращивают несколькими способами:

  • В открытой почве.
  • В парниковых укрытиях.
  • В тепличных условиях.

Регулярное внесение удобрений позволит избежать появления вредителей и болезней.

Чего не любит дыня?

Выращивать дыни рекомендуется после изучения информации о том, что культура не любит и от чего начинает погибать.

Что не любит культура:

  • Спертый и влажный воздух. Такая проблема часто встречается при выращивании культуры в теплице. Чтобы это предотвратить парник регулярно проветривают. Главное, не допускать того, чтобы в теплице был сквозняк или дул холодный ветер.
  • Использование для полива холодную воду. Холодная вода негативно влияет на любое растение. Из-за нее развиваются грибковые заболевания и начинает гнить корневая система.
  • Не желательно высаживать растение на кислых и слабокислых грунтах. Такая почва препятствует циркуляции воздуха в земле и негативно сказывается на росте корневой системы.
  • Внесение концентрированных удобрений в землю. Особенно это касается свежего навоза. Он может обжечь корневище.

Болезни и вредители дыни наносят серьезный ущерб урожайности. В остальном культура неприхотливая и не нуждается в особых условиях выращивания.

Значение прищипки для урожайности

Формирование дыни при выращивании рассады в открытом грунте важно для дальнейшей урожайности. Главную роль здесь играет прищипка точек роста куста. Пропускать этот прием агротехники не рекомендуется. Главные побеги оставляют, а остальное все обрезают. На главном побеге прищипывают точку роста, из-за чего и формируются боковые побеги.

Именно на боковых побегах образуются завязи, а в дальнейшем и плоды. После такой процедуры все питательные вещества поступают не в листья и стебли, а непосредственно в плоды и они созревают на неделю раньше. Дыньки становятся намного крупнее и слаще на вкус. Главное, чтобы после прищипки образовалось несколько боковых побегов. Если не обрезать верхушку главного стебля, то на таких растениях плодов может не образовываться вовсе.

Прищипывание дыни не самая простая процедура, как может показаться на первый взгляд. Довольно часто садоводы совершают ошибки, которые в дальнейшем негативно сказываются на урожайности.

  • Наиболее распространенной ошибкой считается прищипывание дыни по типу арбузов. На первый взгляд кажется, что растения практически одинаковые и формирование будет похоже, но на самом деле это не так. На арбузе, в отличие от дыни, побеги формируются на основном побеге. У дыни только на боковых. Поэтому, если удалить все боковые побеги есть риск остаться совсем без урожая.
  • Прищипывать только побеги второго порядка. Данная ошибка связана с тем, что прищипывая только побеги второго порядка, все питательные вещества уходят в листья и основной стебель. В свою очередь, это препятствует образования соцветий и завязей.
  • В условия выращивания входит прореживание посадок. Никакая прищипка стеблей не поможет, если посадки сильно загущены и дынькам не хватает места для нормального роста.

Не совершая данные ошибки, удастся осенью получить богатый урожай дынь.

Прищипывание рассады

Правильная обрезка дыни производится, когда ростки еще совсем маленькие. Формирование бахчевых культур, в том числе и дыни начинается, когда на рассаде сформировалось по 4–5 настоящих листочков. После этой процедуры в пазухе основного листа отрастает главный побег, а пазухах нижних листочков вырастают боковые побеги, на которых и образуется большая часть завязей. Дальнейшее формирование растения зависит от того, какой способ выращивания сельскохозяйственной культуры был избран.

Прищипнуть дыню при вертикальном выращивании несложно, если соблюдать ряд необходимых условий. Для выращивания в тепличных условиях при вертикальном возделывании традиционно обрезают боковые побеги и оставляют главный стебель. Вторая обрезка проводится тогда, когда основной стебель достигает верха каркаса (примерно 2 метра).

Боковые побеги при вертикальном выращивании прищипываются над 4–5 листком. Если на боковых побегах нет завязей, их удаляют. Даже если есть несколько завязей, стебли все равно обрезаются.

При возделывании культуры вертикальным методом стебли привязывают к шпалерам, а плоды помещают в сетки. Сетка должна быть крепкой, чтобы под тяжестью плодов она не порвалась, и они не соприкасались с землей.

При выращивании в тепличных условиях возникает проблема с опылением. Для того чтобы этого избежать в теплицах ставят улья с пчелами или опыляют соцветия вручную. Отсутствие опыления на урожайности скажется негативные, чем отсутствие прищипывание.

В открытом грунте формирование куста дыни при горизонтальном выращивании имеет свои особенности. Такой способ предпочтителен именно в открытом грунте, поскольку в теплице его использование нерационально из-за необходимой площади и появления заболеваний.

При возделывании культуры в расстил из трех побегов, которые выросли после первой прищипки, оставляют только два самых сильных. Прищипывать их нужно после формирования 4–6 листка.

Третья прищипка проводится следующим образом:

  • Обрезают все слабые и не плодоносящие побеги.
  • На 3–4 листом прищипывают от плода плети с завязями.
  • Место обреза смазывают сухой смесью угля, извести и серы.

При возделывании дыни горизонтальным способом важно следить за состояниями плетей. Их нужно направлять таким образом, чтобы они не застилали междурядья.

Схема формирования кустов дыни в открытом грунте зависит от сортовой принадлежности культуры и срока созревания фруктов. Формирование раннеспелых сортов может состоять только из прищипки центральной плети и контроля за количеством вырастающих завязей. Связано это с тем, что созревают плоды быстрее и питательных веществ растениям требуется меньше.

На одном кусте дыни нужно оставлять не менее 2 плетей.

Формирование поздних сортов выглядит следующим образом:

  • Первая прищипка осуществляется на стадии рассады. Ее производят после 4–5 настоящего листка.
  • Вторая прищипка проводится после образования 7 листочка. Растение молодое и прижившиеся в грунте. Прищипывают стебли над 7 листком, из пазух удаляют лишние соцветия, на каждой плети оставляют по 3 завязи.

Такая схема позволит правильно сформировать растение и получить богатый урожай.

Выращивать дыни несложно, главное, приложить к этому усилия. Регулярно проводятся опрыскивания от распространения насекомых.

Если культура выращивается вертикальным способом, то необходимо сделать прочные шпалеры, чтобы под тяжестью плодов они не сломались.

Пасынкование — неотъемлемая часть дальнейшего формирования. Формирование культуры проводится вплоть до появления плодов. Для того чтобы дыньки крупными регулярно удаляют боковые побеги и соцветия, давая возможность созреть уже сформировавшимся плодам. Обычно это 3–4 дыни. Чем меньше плодов будет оставаться на каждой плети, тем крупнее они будут. Новые завязи и побеги вытягивают питательные вещества, а на урожайности это положительно не сказывается, поэтому их нужно сразу же удалять.

Причина 6. Недостаток освещения

Еще одна распространенная причина образования пустоцвета на огурцах – недостаток солнечного света. Если вы выделили для огуречной грядки затененный участок огорода, на хороший урожай можете не рассчитывать.

Решение: Высевать огурцы на юго-восточной, хорошо освещенной стороне участка. Если огурцы уже посеяны, спасти положение можно ограничением полива и прищипкой главной плети. У скороспелых огурцов стебель прищипывают после 8-10 листочка, у позднеспелых – после 6-8. Это простимулирует рост боковых плетей, на которых и образуются женские цветки.

Для хорошего урожая огурцам требуется много солнечного света

Что сделать, чтоб тыква не сбрасывала завязь. Почему не завязываются тыквы?

Популярные материалы

Today’s:

Что сделать, чтоб тыква не сбрасывала завязь. Почему не завязываются тыквы?

  1. Первый и самый главный фактор – это отсутствие пчел (шмелей). Именно эти трудолюбивые насекомые, собирая нектар, переносят пыльцу с цветка на цветок, участвуя в процессе опыления тыквенных. Причины могут быть разные: плохая (жаркая или слишком дождливая погода), в непосредственной близости от огородных участков нет пасек и другое.
  2. Неправильное формирование растений. Тыква обычно выпускает очень длинные стебли, и если вовремя не провести прищипку, все силы растения уйдут на побеги, а не на завязи.
  3. Нерегулярный полив. Красавица тыква является мощным растением, которому требуется редкий, но обильный полив. В жаркие засушливые дни тыкве может не хватать влаги, поэтому она будет просто «сбрасывать» цветки и завязи.
  4. Перепады температуры – это еще одна причина того, почему нет цветов и завязей на тыкве. Эта овощная культура при всей своей неприхотливости не любит резких перепадов температуры (днем – жара, ночь – прохлада), а также длительной засухи. Если долгое время будет стоять температура выше +35…+37°С, то даже завязавшись, плоды через некоторое время у тыквы опадают. В таких условиях тыква просто выживает, и у растения нет сил на формирование плодов.
  5. Переизбыток удобрений. Хороший урожай можно получить только на хорошо удобренных почвах, но это не значит, что вносить удобрения надо сверх всяких норм. Переизбыток подкормок (особенно азота) приведет к тому, что растение будет активно наращивать зеленую массу, «забывая» про завязи и плоды.
  6. Недостаток питания. Прямо противоположный предыдущему фактор, когда тыква «сбрасывает» завязи из-за того, что ей не хватает питательных веществ.
  7. Привести к опадению завязей, а также к остановке роста уже завязавшихся тыковок может и слишком густая листва на растении.

Почему у тыквы опадают завязи. Причины пожелтения тыквы

Существует несколько причин, по которым желтеют листья тыквы . Чаще пожелтевшие листва и завязи – следствие неправильно подобранного ухода при выращивании. Однако в некоторых случая это является признаком заболеваний и нападений вредителей. Разберем все по порядку.

Причины пожелтения тыквы

Неправильный уход

При соблюдении агротехники культивирования овоща проблемы возникают редко: листья обычно зеленые , что является подтверждением протекающего в них фотосинтеза, а сам овощ дает хороший урожай.

Если листья и завязи тыквы желтеют и сохнут – это сигнал неправильного ухода.

Температурный режим

Резкий перепад температуры, затянувшаяся жара и продолжительное похолодание одинаково влияют на развитие растения, вызывая у него сильный стресс. Не имеет значения, в какую сторону произошло отклонение режима.

Читайте также:  Дыня Алтайская: описание и характеристика сорта, выращивание и уход с фото

Неподходящие погодные условия – одна из основных причин, почему желтеют листья у тыквы.

  • При наступлении холодов тыквенная листва подмерзает, её края сохнут, а сами пластинки желтеют. Овощ останавливает питание, прекращает рост, завязи не появляются совсем либо образующиеся не формируются в плоды, а осыпаются.
  • При повышении до 32 ° и более опыление не происходит, соцветия сохнут и опадают.

Высеивают семена, после того как минует угроза заморозков, а почвенный грунт прогреется до температуры не менее 12°С, оптимально 15-18°С.

Агротехника

Соблюдение агротехники при посадке тыквы – условие правильного развития овощной культуры.

Основные правила предполагают:

  • предпосевную обработку семян;
  • регулярную уборку сорной растительности;
  • дезинфекцию почвенного грунта и инвентаря;
  • осеннюю перекопку гряд;
  • перемену мест посадки и выбор правильных предшественников в соответствии с рекомендациями севооборота.

Полив

В процессе ухода за посаженной тыквой огородники часто превышают нормы и частоту полива.

Орошение должно соответствовать погодным условиям:

  • обильный полив требуется только при наступлении жаркого периода, при этом растение орошают в вечерние часы под корень, а в период солнечной активности следят, чтобы вода не попадала на листву, подходящая температура воды 20-27°С;
  • в прохладных по климату регионах полив сокращают до минимума, прибегая к нему только при высыхании грунта.

Нехватка питания и переизбыток минералов

Плохой уход может погубить растение

Из-за нехватки некоторых важных для развития тыквы элементов листья сохнут и опадают.

Для полноценного роста необходимы следующие компоненты:

Восполняют недостаток питания регулярными подкормками. Минимальное количество внесения удобрений:

  1. после посадки рассады в открытый почвенный грунт либо при появлении на всходах, посаженных семенным методом, 3-4 листов;
  2. на стадии цветения;
  3. с началом плодоношения.

Прямо противоположной причиной опадения завязей и усыхании листвы становится переизбыток питательных веществ вследствие частых подкормок.

Подсказкой для сокращения внесения удобрений станут излишне массивные тыквенные плети и густая зеленая масса. Чаще всего огородники сталкиваются с избытком азота.

Болезни

  • Корневая гниль становится причиной пожелтения листвы, возбудителем ее выступает грибок, поражающий корневую систему и нарушающий обменные процессы;
  • Хлороз – приводит к быстрому, нехарактерному утолщению и пожелтению листвы из-за нарушенного фотосинтеза, появляется из-за недостатка калия и серы при одновременных резких изменениях температуры;
  • Мучнистая роса и ее ложный вид пероноспороз – грибковые заболевания, проявляющееся в виде белых налетов (споровых соединений), под которыми листва меняет окраску;
  • Антракоз – приводит к желтизне и последующему опадению листвы, добираясь до корневой шейки, вызывает нарушение питания, что вызывает гибель культуры.

Методы борьбы

Овощную культуру обрабатывают химическими и народными средствами:

  • в борьбе с хлорозом, при недостатке калия, вносят древесную золу (200 г на 10 л воды) и калийные удобряющие комплексы (20-25 г/м ²);
  • против ложной мучнистой росы (пероноспороза) растения обрабатывают бордосской жидкостью с концентрацией 1%, мочевиной (10 гранул на 10 л воды) либо препаратами Строби, Купроксат, Оксихом;
  • при появлении признаков мучнистой росы пользуются фунгицидами – Каратаном, Топазом, Фитоспорином и опрыскиваниями растворами на основе молочной сыворотки, которую разводят в воде (1:10);
  • побороться с корневой гнилью помогают предпосевные замачивания семян в солях меди (раствор с концентрацией 0,5%) либо в соединении железа с бором (раствор с концентрацией 0,25%), при поражении растения у корневой шейки удаляют верхний почвенный слой, подсыпают свежей земли и поливают зольным раствором (200 г на 10 л воды), корневую шейку дополнительно опрыскивают Фундазолом с концентрацией 1%;
  • для лечения тыквы от антракоза проводят обработки бордосской жидкостью с концентрацией 1% либо 90%-ной хлорокисью меди.

Гниют завязи тыквы. Почему тыква гниет на грядке?

Цветение тыквы начинается спустя 50–55 дней после появления всходов. Первыми на растениях раскрываются мужские цветки, которые в плетистых сортов составляют до 90% от общего числа, а у кустовых тыкв около 50–60%. Если наблюдать за тем, как растут тыквы, женские цветки, после опыления которых образуется завязь, можно увидеть только на 7–10 дней позже мужских.

Поскольку тыквы опыляются различными группами насекомых, то в неблагоприятных условиях, например, в холодную, дождливую или ветреную погоду вероятность переноса пыльцы с живущего всего один день цветка на другой цветок резко падает. В результате опыление не происходит совсем, или ослабленная завязь отмирает вместе с венчиком цветка.

В отдельных случаях это является причиной, почему на грядке тыквы гниют, и падает урожайность. Исправить ситуацию можно, проведя искусственное опыление. Для этого с сорванного мужского цветка аккуратно удаляют лепестки и мягкими движениями переносят пыльцу на женский цветок. Проводить такую процедуру лучше ранним утром, оберегая пыльцу от влаги.

Опытные огородники отмечают, что своевременное удаление увядших цветов и несформировавшейся завязи помогает обезопасить растения от нападения вредителей и развития гнилостных бактерий, способных поражать и уже зреющие плоды.

Тыквы не переносят переувлажнения грунта. Поэтому здоровье растений и плодов зависит и от того, как часто поливать тыкву в открытом грунте. Особенно опасно, если на холодной, насыщенной влагой земле в дождливые дни лежат уже набравшие вес плоды. Под такие тыквы следует заранее подкладывать прочные, влагостойкие подставки, не травмирующие кору.

Почему тыква сбрасывает завязь. Почему тыквы и кабачки имеют много пустоцветов, а те, что завязались, начинають гнить и отваливаются?

Тыквы растут, цветут, но плохо плодоносят, много пустоцвета, а завязи отваливаются маленькими, с кабачками тоже самое, знатоки, что делать?

Не опыляются, поэтому и пропадают. Надо привлекать опылителей: побрызгать листья сладкой водой; проредить листья, чтобы было видно цветки. Ещё вариант: посадить или поставить рядом с грядкой вазоны с яркими цветами. Можно опылять самим, в ручную. Срываете мужской цветок (пустоцвет), обрываете венчик и прижимаете тычинками к пестику женского цветка. Я всегда первые так опыляю, чтобы скорее получить урожай. Потом, когда охотку сбили, пускаю на самотёк, уже сами заводятся.
Не переживайте, будет урожай. У кабачков обычно первыми появляются пустоцветы, а с завязами позднее.

Пустоцветы – это мужские цветы, то есть цветы с генеративно мужскими органами, тычинками, которые образуют пыльцу. Они необходимы для оплодотворения женских цветов с завязями. Поэтому их обрывать нельзя.
Цветы на завязях кабачка и тыквы обычно не обрывают, т. к. после оплодотворения они постепенно подсыхают и опадают сами. Но если посадки загущены и выпадает много дождей или чрезмерно частые поливы, цветы долго не подсыхают, кабачок или тыква начинает загнивать. Осмотрите все кабачки и тыквы, если это так, осторожно оборвите цветы или, не обрывая всего цветка, аккуратно отщипните верхушку цветочка. Загнивания не будет!

Ну, ничего…мы…начинающие…учимся …набираемся опыта…Тоже озабочена множеством цветков пустоцветов, но появляющиеся кабачки и патиссоны вызревают по очереди…наелись уже…А вот мне дали совет…обрывать все пустоцветы и….бросать в междурядья…По началу так и делала, а теперь оставила эту затею и…..уповаю на МатушкуПрироду. Научите ,,чайника” стратифицировать семена! Спасибо!

Мне тоже интересно, как это страфицировать семена огурцов и кабачков? Поясните пож. никогда про это не слышала.

Почему желтеют завязи тыквы. Профилактика заболеваний

Основные болезни тыквы вызывают грибки, зимующие в почве или сохраняющиеся на растительных остатках. Особенно подвержены болезням ослабленные растения. Перечень причин, провоцирующих заболевания:

  • посадка инфицированных спорами гриба возбудителя семян;
  • густо посаженные растения;
  • частые, обильные поливы, повышенная влажность в прикорневой зоне;
  • отсутствие севооборота, накопление инфекции в почве;
  • наличие сорной травы на огороде;
  • передозировка азотных удобрений.

Для профилактики заболеваний бахчевых культур существует проверенный годами набор агротехнических мероприятий. В первую очередь – севооборот. Правильное планирование посадок предполагает возвращение тыквенной культуры на прежнее место не чаще 1 раза в 3–4 года.

Чистота участка: отсутствие сорняков в течение вегетационного периода, полная уборка всех растительных остатков осенью после уборки урожая. Сжигание больных растений. Осенняя перекопка почвы с обязательным внесением органики (навоза, перегноя, компоста).

Правильный выбор соседей. Рядом с тыквами не садите дыни, арбузы и кабачки. Найдите более полезных соседей: кукурузу, бобы. Соблюдение рекомендованных схем посадок играет большую роль для здоровья тыкв. Плотная посадка приводит к излишней влажности в прикорневой зоне и провоцирует размножение грибка.

Предпосевная обработка семенного материала — основная мера профилактики. Высаживая зараженные грибком семена, вы гарантированно лишитесь урожая, заразите почву и другие культуры, чувствительные к этому виду инфекции. Для протравливания семян тыквы есть специальные препараты:

  • Марганцовка.
  • Фентиурам.
  • Сернокислый цинк 0,02%.

Подкормки — это основа здоровья любого растения. Именно благодаря корневым и внекорневым внесением удобрений (органических, минеральных), огородники обеспечивают растения необходимым набором питательных веществ, что позволяет им справляться с инфекциями любого вида.

Если пожелтели и засохли листья у тыквы, то причины таких негативных изменений бывают в появлении вредителей и заболеваний на кустах. Во избежание этих проблем нужно регулярно осматривать тыкву на наличие повреждений. Предупредить заболевания и появление вредоносных насекомых гораздо проще, чем лечить пораженные кусты. Появление заболеваний легко опередить некоторым внешним признакам, которые сразу бросаются в глаза.

  • Корневая гниль (заболевание возникает в том случае, если долгое время стоит неблагоприятная погода для выращивания тыковки. Также корневой гнили способствует неправильно подготовленная к посадке семян почва. Характерным признаком считается истончение стебля. Затем листочки начинают сохнуть. В запущенной стадии спасти растение невозможно).
  • Мучнистая роса (при выращивании культуры в открытом грунте часто тыкву поражает мучнистая роса. Первый признак поражения — белый налет, который появляется на листве. Под налетом можно заметить, что листья становятся желтые. Причиной мучнистой росы становятся перепады температуры).
  • Хлороз (основными признаками хлороза являются пожелтение тыквенных листочков и нехарактерное их утолщение. Возникает заболевание от недостатка питательных веществ в почве, в особенности серы и калия).
  • Антракноз (симптомы болезни — пожелтение листьев и их опадание. Погибать куст начинает после того, как болезнь достигнет основания стебля возле корня. Причина возникновения — это частые осадки в течение периода вегетации и плодоношения ).
  • Паутинный клещ (распознать начало появление паутинного клеща на кустах сложно из-за его мелких размеров и отсутствия признаков поражения на первоначальных стадиях. Через некоторое время листочки становятся в крапинку и постепенно засыхают).
  • Бахчевая тля (свои колонии тля формирует на нижних стеблях и листьях тыквы. Поражает вредитель преимущественно побеги и соцветия. Первый признак появления тли — резкое опадение соцветий и скручивание в дудочку листьев).
  • Ростковая муха (личинки этого насекомого попадают в стебель и питаются их мякотью. Личинки препятствуют нормальному развитию корневой системе, из-за чего растения на грядке быстро погибает).

Оцените статью
Добавить комментарий